2018追梦阿拉斯加

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　　8月的阿拉斯加没有极光，夜晚极其短暂，我们怀揣着探索北极的梦，充满期待的踏上旅途。在不眠夜的国度里，我们感受着远方的雪山、冰川、荒野，眼前的河流、花草，再配上早秋的黄叶，最美的景色在这里融为一幅巨大的山水油画，让人无法不流连忘返。
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　　苏厄德
　　苏厄德是位于安克雷奇以南约200公里的美丽海港小城。这座城市以美国前国务卿威廉?亨利?苏厄德命名，为了纪念他在1867年以每英??2美分、总价720万美元的价格从俄国手中谈判收购了阿拉斯加，这也是历史上对美国来说最划算的一笔买卖。
　　苏厄德曾是二战期间美军用于守卫阿拉斯加的军事重镇，如今，这里则成为了阿拉斯加人休闲度假的好地方。人们不仅被这里的青山绿水所吸引，也更能在此一睹气势磅礴的冰川真容。   
　　基奈峡湾国家公园（Kenai Fjords National Park）从苏厄德向海上延伸160多公里，有着美国最大的冰原――哈丁冰原（Harding Icefield）。哈丁冰原孕育了40多条冰川，其中就包含著名的出口冰川（Exit Glacier）和艾亚历克冰川（Aialik Glacier）。出口冰川非常壮观，它犹如一条凝固的大河横亘在两山之间。观景台上有一个牌子，上面陈列着冰川随着时间变化的照片。几十年来，出口冰川一直在以惊人的速度后退着，这也让我们直观感受到了气候变化对环境所带来的影响。艾亚历克冰川需要坐船前往，我们在途中与海豚作伴，与鲸鱼共舞，看着海獭在海中嬉戏，海狮懒洋洋的躺在岸礁上晒太阳。当我们来到冰川近前，仰望高高在上的万仞绝壁，聆听冰川破碎入海的巨响，每一位游客都被大自然的雄浑与伟大所征服。
　　丹奈利国家公园
　　从苏厄德返回再一路北上，便是丹奈利国家公园。公园位于阿拉斯加中部的600万英亩的荒野之中，中心是北美最高山峰丹奈利峰。公园内的公路长约90英里，只有前20英里左右允许私家车进入，之后则需要通过抽签获得进入许可证。由于中签的概率很低，我们决定和大部分游客一样，搭乘公园巴士入园游览。   
　　丹奈利地区原住民已经在这里生活了上万年，公园内最古老的考古遗址为塔克拉尼卡河（Teklanika River）遗址，可追溯至公元前3330年。这里最初的居民是阿萨巴斯卡人（Athabaskan），而“丹奈利”一词也是阿萨巴斯卡语中“高”的意思。园内的一个游客中心里，详细向游客们展示了原住民艰苦的生存条件。   
　　丹奈利地区的气候多变，我们入园参观那天，天空中乌云密布，没有一点阳光。但这样的丹奈利依旧不会让我们感到压抑。相反，连绵的山脉、葱郁的森林、广阔的平原使我们感到和大自然莫名的亲近。我们正欣赏这如画的美景之时，忽然车子停了下来，人群中爆发了一阵阵尖叫。我们赶忙四下张望，原来，是黑熊一家三口在离我们大概只有十几米的地方过马路呢。它们并排缓行，悠然自得，完全没有被我们打扰。望着它们远去的背影，我想人与自然最大的和谐也不过如此吧。   
　　费尔班克斯
　　费尔班克斯是阿拉斯加第二大城市，距离安克雷奇约400公里。1902年因发现金矿而建城。费尔班克斯是著名的道尔顿公路的起点，也是纵贯阿拉斯加的输油管道的中点。   
　　这里距离北极圈仅有约200公里，有着极昼极夜的现象。虽然小镇的冬季寒冷而漫长，但“北极光首都”的美名还是能为小镇吸引来许多游客。每年的9月到次年4月是观赏极光的最佳时间，但如果你像我们一样夏季到访，仍然可以前往圣诞老人之屋给自己寄一张来自北极村的明星片。
　　来到费尔班克斯，你就会发现一个有趣的现象，许多停车位前面都有一个电源插座，这是为什么呢？原来在寒冷的冬季，这里的严寒让防冻液也失去了意义，只能通过通电发热，来保证发动机不被冻坏。
　　道尔顿公路
　　道尔顿公路以开辟这条公路工程师的名字命名的。这条被誉为“世界十大死亡公路”之一的天路建于20世纪70年代，南起费尔班克斯，翻越过雄伟的布鲁克斯山脉（Brooks Range），一直到达北冰洋边，全长约660公里。道尔顿公路的大部分没有柏油路面，只有被过往车辆压平的砂石，有的地方还坑坑洼洼，相当难走。每当翻越一处山坡，远处壮美的景象总能给我们心灵带来极大的震撼。   
　　当你沿着公路来到北纬66度33分，就可以在一处不太显眼的标志后面看到一个大牌子，上面标示着这里就是北极圈和道尔顿公路的交点。再往前开，在一处吊桥边能看到一个外面飘着美国国旗的小屋，进去和工作人员说明来意，就可以获得由美国国土管理局颁发的“北极圈探险证书”，很有纪念意义。   　　整个道尔顿公路沿途只有一个小镇，名叫冷足镇（Coldfoot），原本是给来往的大货车司机提供补给的，大部分北上的游客也会选择在这里歇脚。在无垠的荒野之中，能找到这么一张温暖的床铺可能是最幸福的一件事了。
　　戴德霍斯
　　沿着道尔顿公路继续向北，我们来到了这条路的终点，北冰洋小镇戴德霍斯，又称死马镇。就算是在8月，这里的气候仍然极其恶劣，气温接近零摄氏度，整片天空笼罩在一片灰色之下，令人倍感压抑。下车时，冰冷的狂风几乎可以把人吹起来，而裸露在外的皮肤仿佛也在被无数小刀划过。这个小镇的永久居民仅有几十人，但临时居民可达3000人，大多是石油公司的雇员。1967年经过石油勘探，在附近海域发现了普拉德霍湾（Prudhoe Bay）油田，之后的故事人尽皆知，政府不仅修建了输油管线，更促进了道尔顿公路的建成。   
　　如果想在戴德霍斯和北冰洋来一次亲密接触，唯一的途径是在酒店报名参加油田半日游，因为靠近海岸的土地已经被当地政府划为禁区，不能随意进入。坐车大概半个多小时，我们?K于来到了神往已久的北冰洋边。大家欢呼着奔下汽车，脱掉鞋袜，双脚踩在刺骨的海水中，感受第一次与北冰洋的亲密接触，内心无比激动。   
　　兰格尔-圣埃利亚斯国家公园
　　纵穿阿拉斯加的愿望达成，我们沿原路南下返回，来到了位于阿拉斯加东南部的“北美山国”，兰格尔-圣埃利亚斯国家公园。这是美国最大的国家公园，占地面积5万多平方公里，几乎是黄石公园的六倍，比瑞士还要大。兰格尔-圣埃利亚斯国家公园毗邻加拿大克朗代克国家公园，1979年两公园一起被评为世界遗产保护区。   
　　在这里，我们领略了北美最大的山前冰川-马拉斯皮纳冰川（Malaspina Glacier）和北美第二高峰-圣埃利亚斯峰的壮美景色。如果想真正体验大自然的鬼斧神工，可以选择去游客中心报名参加冰川徒步，向导会带领你穿上专业的装备在冰川上行进，探索神秘的冰洞，感受地球的沧桑，这将成为你终生难忘的一次经历。